Cik nikni ir izdzīvojis un attīstījies neatkarīgs modes zīmols Tissa Fontaneda

Premium un luksusa modes nozarēs arvien vairāk dominē starptautiski konglomerāti ar milzīgiem mārketinga budžetiem, piemēram, Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) un Gucci īpašnieks Kering Group, kas joprojām ir strīdos par to. slikti novērtēta ziņojumapmaiņa no Balenciaga. Tomēr daudzi zinoši patērētāji maina lojalitāti uz neatkarīgām modes preču zīmēm, kas izceļas no pūļa.

Tissa Fontaneda ar saknēm augstajā modē un spēcīgu paraksta identitāti ādas “burbuļsomā” ir atradusi USP, ko tā var izmantot un kas ir piesaistījusi lielus un nedaudz izsmalcinātus vārdus. To vidū ir tādas karalienes kā Spānijas un Jordānijas karalienes, attiecīgi Letīcija Ortisa Rokasolano un Ranija al Abdula, kā arī austrāliešu aktieris Keita Blanšeta.

Rokassomu un aksesuāru zīmolu 2010. gadā nodibināja Minhenē dzimusī Tisa Fontaneda, kas savas prasmes pilnveidoja pie Daniela Svarovska Parīzē kā Rozmarijas Le Galē un Hervē Legera dizaina asistente, kam sekoja ilga darbība Spānijas luksusa zīmolā Loewe (pilnībā piederošs). LVMH kopš 1996. gada) deviņdesmito gadu vidū. Madridē viņa izstrādāja Thierry Mugler rokassomu kolekcijas (izmantojot Loewe ražošanu) un vēlāk kļuva par zīmola produktu vadītāju.

"Tie bija radošie laiki, pirms lielās grupas pārņēma modes industriju un pārveidoja greznību lielā biznesā," portālam Forbes.com sacīja Fontaneda.

Neskatoties uz sadarbību ar dažiem galvenajiem modes nosaukumiem, dizainere pirms vairāk nekā desmit gadiem nolēma to darīt vienatnē. Savas vadošā veikala atvēršana modernās Merilebonas centrā Londonā tieši pirms Covid-19 uzliesmojuma bija vēl viens lēciens tumsā, taču šķiet, ka tas atmaksājās 2022. gadā.

Es nesen sazinājos ar Fontaneda pāri bruģētajai joslai no viņas Londonas veikala, lai uzzinātu, kā zīmols ir pārdzīvojis modes biznesa radīto spiedienu, nemaz nerunājot par Covid lejupslīdi, un saglabājis savu pozīciju tirgū.

Modes bizness ir mainījies kopš jūsu dienām Parīzē un Madridē deviņdesmitajos gados… kā tā?

Greznībā rokassomu bizness bija tik atšķirīgs. Dizaineriem bija savas personības... tas nebija viens un tas pats. Neatkarīgi no tā, vai tas bija Senlorāns vai Lakruā, viņiem visiem bija sava individuālā pieeja. Mums arī Spānijā bija amatnieki ar prasmēm, par kurām nevarēja iedomāties. Tas nebija vērsts uz uzņēmējdarbību un naudas pelnīšanu, kā tas ir šodien.

Tātad, vai jums liekas, ka radošums ir iedarbojies?

Jā. Tā ir kļuvusi centralizēta, neievērojot etiķešu pamatvērtības. Mūsdienās ir vērojama izskata vienveidība; tas ir tāpēc, ka zīmolu personība izzūd. Man kā dizaineram tas ir skumjš notikums. Parasti, veidojot rokassomu kolekciju, jūs sākat ar ideju, kam seko prototips un tad ražošana. Tagad process ir pielāgots tam, ko var paveikt ražošana.

Tomēr ražošanas efektivitāte šiem uzņēmumiem rada milzīgu peļņu; Bernards Ārno (LVMH izpilddirektors) tikko kļuvis atkal pasaules bagātākais cilvēks. Vai tā nav tikai laika zīme?

Patiešām, mūsdienu ražošanas sistēma nozīmē, ka jūs varat izgatavot tūkstošiem luksusa somu ar daudz lielāku rezervi nekā agrāk. Tas ir labi, ka viņi var nopelnīt tik daudz naudas, taču šis ir biznesa modelis, nevis radošs. Un tas nav tas, ko es gribu darīt.

Kāds ir jūsu redzējums par luksusa rokassomiņām?

Ļaujiet man sniegt jums piemēru. Kādu dienu veikalā ienāca kāda amerikāniete, kura teica, ka viņai, ceļojot pa Eiropu, ir nomākta, ka visi luksusa veikali izskatās vienādi. Viņa ar prieku atklāja manējo, jo tā ir tik atšķirīga. Mēs to atrodam daudz; cilvēki vēlas kaut ko tādu, kas izceļas un stāv forums kaut ko

Taču būt neatkarīgam vienmēr modē ir finansiāli riskanti. Vai tas ir tā vērts?

Es sāku visu šo biznesu ar 50,000 XNUMX eiro, un mūsu izaugsme ir bijusi pilnīgi organiska, ar dažiem draugiem un ģimenes ieguldījumiem. Mēs nevaram tērēt daudz par reklāmām, kas mūsdienās var arī veicināt redakciju, tāpēc nav bijis viegli izcelt savu vārdu.

Tomēr mēs esam kļuvuši diezgan plaši izplatīti, un mēs plānojam gadu noslēgt ar 25% pieaugumu. Mūsu lielākie izplatīšanas tirgi ir Vācija, Apvienotā Karaliste, Šveice un Austrija; ar dažām tirdzniecības vietām Ziemeļamerikā; un tagad mēs plānojam paplašināt darbību Dienvidamerikā. Es vēlētos izveidot jaunu uzņēmumu, kuram pieder mūsu izplatīšana, kurā man ne vienmēr pieder lielākā daļa, lai es varētu koncentrēties uz veikalu attīstību.

Vai tad veikalu virkne ir ceļš uz priekšu?

Tādam zīmolam kā man ir nepieciešami savi veikali, tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam etiķete, kas ir jāuzrāda un jāpaskaidro. Mēs neesam universālveikala zīmols, jo, lai gan mūsu cena ir augsta, mēs neatbilstam dizaineru etiķetēm, savukārt nišas modes zīmoli mēdz būt izvietoti citā līmenī. Mums labi padodas vairāku zīmolu modes preču mazumtirgotāji, piemēram, augstākās klases slēpošanas kūrortos un luksusa viesnīcu modes preču veikalos, kur ir daudz tūristu. Tas ir kaut kas, uz ko mēs koncentrējamies.

Vai jums ir padomā īpašas atrašanās vietas jauniem veikaliem?

Protams, manā vēlmju sarakstā ir vairākas vietas. Viens piemērs ir Madride, kur mums ir izstāžu zāle un kura kļūst par karstu pilsētu, jo īpaši kopš pandēmijas, pateicoties tam, kā pašvaldība šajā laikā ārstēja mazos uzņēmumus. Kapitālam, kas tiek uzskatīts par dinamisku, ir piesaistīti daudzi investori, un vairāki ir atvērtas luksusa viesnīcas, piemēram, Rosewood un Four Seasons, kur mēs tagad esam pārstāvēti. Pilsēta ir savienojuma punkts dienvidamerikāņiem, kuri ir dedzīgi pircēji.

Kāpēc izvēlējāties Londonu par savu pirmo vadošo veikalu?

Pirmkārt, es mīlu Londonu; tas ir tik daudzu lietu kausēšanas katls — šeit satiekas visa pasaule. Taču Londona ir arī brīva no ierobežojumiem, ko jūs varētu atrast Parīzē vai Milānā, kur viņiem ir spēcīgas modes tradīcijas. Man šķiet, ka Londona ir daudz atvērtāka nišas zīmoliem, turklāt mums jau ir bijusi vairumtirdzniecības izplatīšana šeit. Kad grasījos spert soli, nāca Brexit, un šķita, ka tas ir liels risks, tāpēc galu galā es atvēru ar mazumtirdzniecības partnera starpniecību Merilebonā, diemžēl tieši tad, kad pienāca pandēmija. Neskatoties uz to, mēs joprojām stāvam un veikals ir veiksmīgs.

Un vai somas vien var nodrošināt ienākumus šajā modernajā pilsētas daļā?

Šogad mēs pievienojām gatavus apģērbus, lai izveidotu dzīvesveida izskatu, taču mēs neesam apģērbu etiķete, tāpēc atrodam savu ceļu. Pa to laiku mēs esam ieviesuši citus neatkarīgus zīmolus, kas mums patīk un atbilst Tissa strūklaka Skaties. Mēs veidojam paši savu mini konceptveikalu laikā, kad izzūd vairāku zīmolu modes preču veikali.

Neatkarība sniedz jums šo brīvību, taču, tā kā tik daudz konceptveikalu samazinās, vai tā ir pareizā stratēģija?

Šodien veikalā Zara varat ģērbties lieliski, taču atšķirību nosaka aksesuāri, piemēram, rokassomas. Ne visi vēlas izskatīties pēc futbolista sievas. Pratīgākajiem tas nav par logotipu, bet gan par līnijas skaistumu. Esmu apņēmības pilns. Tissa zīmolam ir spēks… tas darbojas, kā liecina Marylebone veikals. Arī sadarbība ar citiem dizaineriem būtu abpusēji izdevīga, ja vien esam uz viena viļņa. Mēs pārdodam sievietēm, kuras ir neatkarīgas domātājas, nevis tipisku luksusa zīmolu verdzenes.