Apģērbu nozare nav gatava jauniem ilgtspējības likumiem

Viena no aktuālākajām tēmām mūsdienu modes vadītāju vidū ir nozares nākamā krīze — valdības regulējums ilgtspējības jomā. ASV, Eiropā un citur tiek izstrādāti jauni likumi, kas pirmo reizi pieprasa vadošajiem zīmoliem runāt par piesārņojumu un atkritumiem.

Tā ir krīze, jo apģērbu nozare, kā mēs to esam ieradušies sagaidīt, ir spītīgi neilgtspējīga. Pēdējos gados ir bijuši daudzi piemēri par ātruma un ērtību izmaksām, tostarp telšu modes preču zīmju lēmums sadedzināt vai citādi iznīcināt pārpilnās preces un ikgadējais cunami atgriešanas dēļ, kas nonāk Āfrikas poligonos.

Izmaksas par mēģinājumu padarīt uzņēmējdarbību mazāk kaitīgu videi un mazāk izšķērdīgu īstermiņā ir bijušas “zaudēt zaudēt” piedāvājums — neērts, dārgs, un kritiķi to bieži noraidīja kā zaļo mazgāšanu. Vadītāju līmenī ilgtspējība ir bijusi radara ekrāna zibens. Kā man nesen teica viena uzņēmuma vecākais izpilddirektors: "Šobrīd man tikai jāizdomā mūsu cenu noteikšanas stratēģija, ņemot vērā inflāciju."

Tā kā ilgtspējības ideāls kļūst par stingru likumu, kārbas spārdīšana vairs nedarbojas, jo īpaši saistībā ar jaunām stingrām pārredzamības un ziņošanas prasībām, piemēram, tām, kuras nesen tika ieviestas Francijā. “Šī ir pirmā reize, kad regula pieprasa tik daudz informācijas visā nozarē,” saka Baptiste Kerjēra-Pradāla no Amsterdamā bāzētās Ilgtspējīgas apģērbu koalīcijas. Nesenā intervijā ar BusinessofFashion.com, viņš brīdināja: "Nozare vispār nav sagatavota."

ASV Ņujorkā un Kalifornijā tagad ir aizliegtas noteiktas ķīmiskas vielas, ko izmanto ūdensizturīgos virsdrēbēs. Taču Ņujorkas štata likumdevējs veic pēdējo pieskārienu jaunam nozīmīgam tiesību aktam — Ņujorkas modes akts — tas ir vēl stingrāk nekā Francijā. Ja tas tiktu pieņemts, tas sagādātu galvassāpes jebkuram uzņēmumam jebkurā nozarē, nemaz nerunājot par tādu, kas dzīvo uz tik mazām robežām.

Kā pašlaik rakstīts, ierosinātais Ņujorkas likums nosaka, ka modes mazumtirgotājiem, kuru globālie ieņēmumi pārsniedz 100 miljonus ASV dolāru, ir jāizstrādā piegādes ķēžu kartes, “... identificējot, novēršot, mazinot, uzskaitot un veicot korektīvus pasākumus, lai novērstu faktisko un potenciālo nelabvēlīgo ietekmi. cilvēktiesības un vidi savās darbībās un piegādes ķēdē. Tas ir liels rīkojums, un galīgais tiesību akts var būt mazāk apgrūtinošs. Jebkurā gadījumā tendence uz regulējumu kļūst arvien lielāka.

Apģērbu ilgtspējības risināšana ir sarežģīta, jo vairums mazumtirdzniecības vadītāju ir palaiduši garām to, kas patērētājiem rūp visvairāk. A Pirmais ieskats pagājušā gada aptaujā atklājās, ka divas trešdaļas mazumtirgotāju uzskata, ka patērētāji nevēlas tērēt vairāk par ilgtspējīgiem zīmoliem, bet divas trešdaļas patērētāju teica, ka vēlētos… galvenais ir tas, ka tam ir jābūt pareizas lietas.

Aptaujā atklājās, ka gandrīz visi mazumtirgotāji — 94 % — uzskata, ka zīmola nosaukums patērētājiem ir svarīgāks par ilgtspējību, taču trīs ceturtdaļas patērētāju apgalvoja pretējo. Mazumtirdzniecības vadītāji ar zīmolu pārvaldītās tālākpārdošanas/atkārtotās komercijas programmas novērtēja viszemāk, kad viņiem jautāja, kāda veida ilgtspējīgas iepirkšanās formātus patērētāji izmantotu visvairāk. Taču 41 % patērētāju ziņoja, ka viņi jau iepērkas zīmolu tālākpārdošanas/atkārtotas komercijas programmās, piemēram, Patagonia, Lululemon vai Levi's piedāvātajās programmās.

Ir viegli saprast, kā pēc pandēmijas, piegādes ķēdes un krājumu pārpilnības krīžu pārvarēšanas apģērbu ražošanas uzņēmumi ir bijuši aizņemti, tikai cenšoties ieslēgt apgaismojumu. Bet ir grūti saprast, kā viņi var būt tik slikti informēti par to, ko vēlas viņu klienti.