Godīgi un pietiekami — atslēgvārdi klimatam draudzīgam modes patēriņam

Vai jūs varētu iztikt ar 85 apģērba gabaliem? Tas noteikti izklausās sasniedzams.

Jauns ziņojums no Hot or Cool Institute, uz ilgtspējību vērstas domnīcas, liecina, ka vidējam iedzīvotājam valstī ar augstu ienākumu līmeni ar četrām sezonām vajadzētu pietikt ar 85 apģērbiem. Šis 85 apģērba gabalu slieksnis atbilst arī Parīzes nolīguma mērķim ierobežot temperatūras paaugstināšanos līdz 1.5°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni.

Mode jau ir viens no pasaulē lielākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ražotājiem. Paredzams, ka tas vēl vairāk palielināsies, jo cenas turpina kristies, patēriņš palielinās un katra apģērba valkāšanas laiks strauji samazinās.

Modes industrija ir jāpārveido, lai novērstu vissliktāko ietekmi uz klimatu. Un šis jaunais pētījums liecina, ka pārveidi var panākt vienlīdzīgi: nodrošinot, ka ikvienam ir pietiekami daudz apģērba un pietiekami daudz ienākumu no apģērbu ražošanas savām vajadzībām.

Godīgi

Pārskats “Nepiemērots, negodīgs, nemoderns: modes izmēru maiņa godīgam patēriņam” koncentrējas uz G20 valstīm, atklājot, ka Austrālijā ir vislielākais modes patēriņa nospiedums (503 kg CO₂ ekvivalents gadā), austrālieši izmet gandrīz tikpat daudz apģērbu, cik viņi katru gadu pērk. Turpretim Indijai ir viszemākais rādītājs G20 (22 kg). Indonēzijā 74% nav tik daudz apģērba, cik nepieciešams.

Lai gan tās ir milzīgas atšķirības, svarīga nav tikai nevienlīdzība starp valstīm. Būtiska ir arī nevienlīdzība valstu iekšienē. Saskaņā ar “Nepiemērots, negodīgs, nemoderns” Indonēzijas patērētāju ar vidējiem un augstiem ienākumiem modes paradumi, lai gan tie ir mazākums, neatbilst temperatūras paaugstinājumam par 1.5 °C. Plašākā mērogā (un šeit sagatavojieties skaitļa 20 uzbrukumam) G20 valstu bagātākie 20% cilvēku izdala no modes vidēji 20 reizes vairāk nekā nabadzīgākie 20%.

Ir daudz klasicisma apkaunojuma par mazāk turīgu cilvēku tērēšanas paradumiem; Ziņu producentiem patīk, piemēram, izpārdošanas laikā vērot cilvēku barus, kas stāv rindā pie zemākā tirgus mazumtirgotājiem. Taču nepārprotami bagātākie nodara lielu kaitējumu videi.

Salīdzinoši turīgo vidū ir diezgan vienkāršs risinājums, ko ilgtspējības aizstāvji jau gadiem kliedz no jumtiem: pērc mazāk un pērc labāk. Iegādājoties mazāk, tiktu samazināta drēbju ražošanas, mazgāšanas un utilizācijas radītā ietekme uz klimatu; un labāka pirkšana palīdzētu sadalīt peļņu apģērbu strādnieku rokās. Ja izlīdzināsim izplatību, ir vairāk nekā pietiekami, lai apbrauktu.

Labākais veids, kā bagāto valstu iedzīvotāji var samazināt modes ietekmi uz klimatu, ir iegādāties mazāk jaunu apģērbu, uzsver Hot or Cool Institute rīkotājdirektors Lūiss Akenji. Pārējie pasākumi, piemēram, lietotu produktu pirkšana, ilgtspējīgāku audumu izvēle, apģērbu īrēšana un mazāka apģērba mazgāšana, ir svarīgi, taču bāli salīdzinājumā ar pārmērīga patēriņa nežēlīgo spēku.

Piemēram, lietotu preču veikali nav panaceja. "Tas neaizstāj nepieciešamību samazināt patēriņu - un vēl svarīgāk - samazināt ražošanu," saka Akenji. Pirmkārt, pastāv klasisks atsitiena efekts, kad cilvēki jūtas pamatoti pirkt vairāk preču, jo domā, ka pēc tam pārpalikumu var vienkārši nodot lietotu preču veikalā.

Tā ir taisnība, ka viss pārpalikums palīdz atbalstīt labdarības organizāciju darbu, kas vada lietotu preču veikalus. Taču tas arī veicina to, ka milzīgas kaudzes nevēlamu apģērbu nonāk poligonos un ūdensceļos, un, ja apģērbs nonāk valstīs ar zemākiem ienākumiem, palielinās atkarība un nepietiekami ieguldījumi vietējā apģērbu rūpniecībā.

Pietiekami

Cik daudz jaunu apģērbu cilvēkiem bagātajās valstīs vajadzētu atteikties? Lai gan daži ieteikumi svārstās pat 75%, “Nepiemērots, negodīgs, nemoderns” iesaka, ka apģērbu iegādes samazināšana vidēji par 30% gandrīz neietekmētu ikdienas dzīves līmeni (30% ir vidējais neizmantoto apģērbu īpatsvars Vācijas mājsaimniecībās). vienlaikus ir saderīgs ar 1.5°C mērķi. 30% var šķist biedējoši, bet patiesībā tas nav tik ambiciozi.

Ziņojumā ir piedāvāts “pietiekamības skapis” (cik daudz apģērbu nepieciešams vidusmēra cilvēkam), kurā ir 74 apģērbi valstī ar divām sezonām un 85 valsts, kurā ir četras sezonas. Tas ietver apavus, bet ne aksesuārus vai apakšveļu.

Kopumā statistika par modes emisijām var šķist abstrakta. Tas ir krasā pretstatā pieredzei, iegādājoties jaunu apģērbu, kas var sniegt gan fizisku, gan emocionālu gandarījumu. Modes mediji un reklāmdevēji pauž domu, ka jaunums ir būtisks apmierinātībai — pagaidām. Izpratne par to, ka psiholoģija ir galvenais, lai pārtrauktu pārmērīga patēriņa ciklu.

Atveseļošanās modesista Alec Leach saprot. Bijušais ielu apģērbu redaktors ir pametis šo spēli un nesen uzrakstīja nejēdzīgu grāmatu Pasaule deg, bet mēs joprojām pērkam apavus. Leach galvenā atziņa par ilgtspējīgu modi? "Pajautājiet sev, ko jūs patiešām vēlaties no savām drēbēm."

Tā varētu būt piederības sajūta, jaunā aizraušanās, statusa izpausme, radošuma demonstrēšana – modes mīlestībai nav jābūt patoloģiskai. Un noteiktām grupām, tostarp sievietēm un dzimumam neatbilstošiem cilvēkiem, cerības par izskatu var būt cieši saistītas ar drošību, labklājību un panākumiem.

Taču atzīšana, ka apģērba pirkšana ir mēģinājums aizpildīt tukšumu, ir viens solis ceļā uz potenciāli ilgstošu niezes saskrāpēšanu. Saskaņā ar Oxfam teikto, jauna apģērba iegādes rosība ilgst tikai vidēji četri nēsā Lielbritānijā. Varētu šķist, ka tie ir neticami labi – divu apavu apavi, taču, pagarinot krekla kalpošanas laiku, izmantojot izšuvumus vai apvienojot tos dažādās kombinācijās, tas varētu palielināt interesi.

Protams, lai gan patēriņš ir dzinējspēks, kas veicina izšķērdīgus izmešus no modes, politika ir galvenais pārmaiņu svira. Lai izvairītos no tā, ka visa atbildība tiek novirzīta uz patērētājiem, Leach atzīmē, ka zīmoliem ir jābūt atbildīgiem par piegādes ķēdi un iznīcināšanu. ES to ir iekļāvusi savā priekšlikumā Ilgtspējīgu un apļveida tekstilizstrādājumu stratēģija.

Francija ir bijusi līdere juridiskajā frontē. Tur, tas ir ir nelikumīgi iznīcināt nepārdotos tekstilizstrādājumus, kā daļu no juridiskā režīma, lai palielinātu ražotāju atbildību par visu savu produktu kalpošanas laiku, nevis tikai līdz pirkuma veikšanas brīdim. Tas veicina Francijas salīdzinoši zemās ar modi saistītās emisijas, salīdzinot ar citām bagātām valstīm. Citās Eiropas valstīs ir izstrādāti līdzīgi likumi. Nākamais solis būtu novērst pārprodukciju un pārmērīgu patēriņu, nevis tikai lietošanas ilgumu.

Bez visaptverošiem noteikumiem daži uzņēmumi ir veikuši pasākumus, lai sevi apsargātu. Viena iepirkšanās vietne ir ierobežoja klientu pirkumus līdz 12 pirkumiem gadā, piemēram, kamēr dizaina firma novērš krājumu pārtēriņu ražošanas apjomu ierobežošana. Taču šīs atsevišķās shēmas nevar kompensēt plašākas valdības uzraudzības trūkumu, tostarp pārraudzību zaļā mazgāšana, kas ir nikns modes pasaulē.

Akenji uzskata, ka sava veida modes normēšana vai kvotas ir neizbēgama. Lai gan tas varētu izklausīties kā satraucoša perspektīva, viņš saka, ka "normēšanai patiešām ir plašs iespēju spektrs", tostarp atbildība gan no ražotāja, gan patērētāja puses. Piemēram, valdības varētu noteikt ražotājiem piešķirto resursu skaitu vai piesārņojuma daudzumu, ko tie drīkst radīt ražošanas ciklā. Tie varētu ierobežot dizaina firmu jaunu produktu laišanas tirgū skaitu vai iekasēt nodokļus par biežu apģērbu iegādi.

Ir skaidrs, ka ir daudz iespēju no jauna iztēloties modes lomu mūsu dzīvē. Tas ir radošuma un atjautības cienīgs mērķis, kas rosina tik daudz modes cienītāju.