Strādnieks Kambodžā strādā pie džinsu pāra.
Ar Re/Make atļauju
Re/make 2022. gada modes pārskatatbildības pārskatā ir atrastas dažas daudzsološas tendences, taču teikts, ka ir jādara daudz vairāk, lai nodrošinātu ilgtspējību un sociālo taisnīgumu tādos ražošanas centros kā Bangladeša, Kambodža, Šrilanka un Pakistāna.
Apģērbu strādnieki ir saskārušies ar fizisku kaitējumu novecojušo būvnormatīvu un citu pārkāpumu dēļ, un joprojām notiek algu zādzības. Spiediens un ekonomiskās sāpes ir spiestas lejupejošu cenu dēļ nonākt piegādes ķēdes apakšdaļā, kur strādnieki nes lielāko slodzi.
Ayesha Barenblat, globālās aizstāvības grupas Re/make, kas cīnās par godīgu atalgojumu un klimata taisnīgumu apģērbu nozarē, izpilddirektore un dibinātāja, sacīja, ka organizācija nepieņem naudu no modes industrijas, padarot to objektīvāku nekā citi uzraugi. apģērbu strādnieku nožēlojamais stāvoklis.
"Mēs esam ļoti neatkarīgs sargsuns, kas aplūko pašas nozares sociālās un vides ilgtspējības saistības un redz, kā tām veicās gadu no gada," man teica Barenblats. "Tas, kā mēs novērtējam visu, sākot no darbinieku labklājības līdz klimata taisnīgumam, ir konsekventi."
2022. gada ziņojumam Re/make pārskatīja 58 lielos uzņēmumus, salīdzinot ar 46 pagājušajā gadā, tostarp Chanel, kas ieguva 8 punktus, J.Crew — 10 un Allbirds — 3, ceļojot uz starpnozaru sociālo un vides ilgtspējību.
Jaunākajā ziņojumā ir izcelti arī 15 mazi ilgtspējīgi zīmoli, piemēram, Treisijas Rīsas Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co un Riot Swim. Re/make nolēma nenovērtēt mazus ilgtspējīgus zīmolus, kuru gada ieņēmumi ir mazāki par 100 miljoniem ASV dolāru un kuri sevi raksturo kā ilgtspējīgus vai ētiskus, jo organizācijas mērījumi ir paredzēti, lai sauktu pie atbildības lielas korporācijas.
Re/make attālinās no domas, ka ir labi un slikti zīmoli un mazumtirgotāji, bet drīzāk tā ietver uzskatu, ka modes industrija ir sarežģīta vieta un mazumtirgotājiem, zīmoliem, piegādātājiem un citām ieinteresētajām personām ir jāpārvietojas pa sārtajiem ūdeņiem, kas ir izplatīti aizjūras ražošana.
Mazumtirgotāji un zīmoli kopā var iegūt 150 punktus, un tie tiek novērtēti pēc izsekojamības; algas un labklājība; komercprakse; izejvielas; vides taisnīgums un pārvaldība.
“Tā vietā, lai tikai paustu bažas, mēs atcēlām Victoria's Secret
Ja 10 no 150 izklausās zemi, latiņa ir iestatīta ļoti zemu. Victoria's Secret iztīrīja savu māju un mainīja savu tēlu pēc tam, kad arī mani apsūdzības nāca no trūcīgi ģērbtajām supermodelēm vai eņģeļiem, kas parādījās tās ikgadējā televīzijas skrejceļa šovā. Zīmola e-komercijas vietne tagad saka: "Vai esat satikuši jauno VS?" un parāda modeļus ar dažādu etnisko piederību un izmēriem.
Re/make radīja uzmanības centrā esošās problēmas, kas dod iespēju izteikt atzinību mazumtirgotājiem un zīmolu ilgtspējības centieniem. Tas ir paņēmiens, ko izmanto skolu skolotāji un vecāki, ko sauc par pozitīvu pastiprināšanu.
"Mēs nolēmām nevērtēt [uzņēmumus, kuru pārdošanas apjomi ir mazāki par 100 miljoniem ASV dolāru] pēc mūsu tradicionālajiem kritērijiem, kas patiešām tika izveidoti, lai aplūkotu lielos mazumtirgotājus, luksusa modes industriju un zīmolus, kas gūst noteiktu ieņēmumu apjomu," sacīja Barenblats. “Tā kā process darbojas, tas nebija salīdzinājums no āboliem uz āboliem.
"Tātad, lai gan mēs esam izcēluši graujošus, novatoriskus mazākus zīmolus, kas dara ļoti interesantas lietas, mēs tos neesam novērtējuši tādā pašā veidā kā iepriekšējos gados," piebilda Barenblats.
Septiņpadsmit uzņēmumiem jeb 29% no grupas, ko Re/make pārskatīja, bija saruna ar organizāciju. "Šogad mēs redzējām uzņēmumu pieaugumu, kas patiešām vēlējās iesaistīties šajā procesā ar mums," sacīja Barenblats. “Mums bija lielāka sadarbība ar Burberry, 38 punkti; Plaisa
Tomēr šķiet, ka Levi's ir spītīgi vienaldzīgs pret gadu ilgo kampaņu par Starptautisko vienošanos par darbinieku drošību, ko izraisīja Bangladešas Rana Plaza traģēdija, kurā pirms gandrīz desmit gadiem ugunsgrēkā gāja bojā 1,321 rūpnīcas strādnieks drošības pasākumu trūkuma dēļ.
"Mēs esam pieredzējuši citu zīmolu pieaugumu, kas parakstīja vienošanos, kas pārstāv Bangladešas strādniekus un, visticamāk, virzīsies uz Pakistānu," sacīja Barenblats. "Levi's Bangladešā un Pakistānā ir nozīmīgs."
Veidotāji Kambodžā kopj džinsu kalnu.
Pieklājīgi no Re/make
"Mēs bijām liecinieki neticami atkāpties pie status quo," teikts ziņojumā. "Mēs esam atgriezušies pie lēta patēriņa, lielas peļņas, zemām algām, masveida zaļās mazgāšanas, simboliskā rasu taisnīguma un nepārtrauktas jaunu kolekciju biršanas."
Walmart joprojām ir viens no zemākajiem rādītājiem šogad novērtētajiem zīmoliem, teikts ziņojumā, piebilstot, ka uzņēmums 2022. gadā ir bijis iesaistīts lielos algu zādzību gadījumos Indijā un Bangladešā.
Saskaņā ar ziņojumu piegādātāji Karnatakā, Indijā, kas ražo uzņēmumam Walmart, maksā darbiniekiem parādsaistības minimālās algas nemaksāšanas dēļ, taču mazumtirgotājam vēl nav jāatlīdzina miljardiem dolāru vērti pasūtījumi, ko tas nesen visā pasaulē atcēla. mēģināt atrisināt krājumu problēmas un saglabāt zemas cenas.
Walmart pirms divām nedēļām paziņoja, ka Pateicības vakariņu gatavošana ģimenei un draugiem nebūs augstāka nekā pagājušajā gadā - inflācija ir nolādēta. Mazumtirgotājs teica, ka ir veicis ievērojamus ieguldījumus papildus ikdienas zemajām pārtikas cenām. Apģērbam, piemēram, Eloquii Elements jauktas apdrukas midi kleitām, ir šokējošas cenas par 9.99 USD.
Šeins - Amazone
Apģērba strādnieku aizsardzības likuma (SB62) pieņemšana Kalifornijā pagājušajā gadā — uzvara, kas tika smagi izcīnīta un izcīnīta — palīdzēja iedvesmot ierosināto politiku vilni ASV un Eiropā, kuru mērķis ir aizsargāt darbaspēku, cilvēktiesības un planēta, teikts ziņojumā.
"Mēs esam izcēluši Levi's kā uzņēmumu, kas ir atteicies nākt pie galda, kad runa ir par vienošanos," sacīja Barenblats. “Mums ir zīmoli, kuru vērtējums ir no 0 līdz 9. Tie ir zīmoli, kas absolūti atsakās iesaistīties cilvēktiesību pārkāpumos un klimata ietekmē, ko mēs viņiem sniedzam.
"Viņi gūst sliktus vārtus," piebilda Barenblats. "Daži no šiem zīmoliem ir lielie mazumtirgotāji Kohl's un Walmart
Īpaši ātrās modes zīmoli, piemēram, H&M, šogad daudzējādā ziņā ir tikuši pie zaļās mazgāšanas. Kad Re/make paskatījās uz tiem no būtības viedokļa, atklājās, ka viņiem ļoti trūkst.
Tas ietver Šeinu, 8; Kļūdains, 9; Boohoo 9, kā arī Savage no Fenty, 4, kas daudzējādā ziņā tika izveidots, lai kļūtu par zīmolu, kas sniedz iespējas sievietēm. "Kad paskatās uz to, kā Fenty izturas pret strādniekiem piegādes ķēdē, kas pārsvarā ir sievietes, tas patiešām ir neveiksmīgs," sacīja Barenblats.
Īpaši ātrās modes uzņēmums Missguided acīmredzot ir maldījies, piedāvājot cenas ziņā līdz pat 1,000 jaunu stilu nedēļā, un tik tikko atpazīst savu galvenokārt sieviešu apģērbu darbaspēku.
Missguided nesenās finansiālās problēmas ir novedušas pie tā, ka simtiem Pakistānas apģērbu ražošanas darbinieku nesaņem atalgojumu vai tiek atlaisti no darba, jo piegādātāji ir parādā miljonus par jau izpildītiem un nosūtītiem pasūtījumiem. Ziņojumā teikts, ka papildus algu zādzībai ir absolūts caurskatāmības trūkums saistībā ar apkārtējo strādnieku algām, rūpnīcas apstākļiem, koplīgumu segumu un komercpraksi.
"Ilgtspējīga mārketinga mīļotā Allbirds ir vēl viens zīmols, kas nedarbojas," sacīja Barenblats. "Un tad ir cilvēki, kuri pandēmijas laikā uzvedās ļoti slikti, atcēla pasūtījumus un nesadarbojās ar Re/make, kas guva ļoti sliktus rezultātus." Tajā ietilpst JC Penney, 2 punkti, TJX, 2 un Sears, 2.
"Tā ir interesanta grupa," sacīja Barenblats. “Lielie mazumtirgotāji, kuriem ir tik liela jauda, patiešām velk nozari uz leju. Ir īpaši ātrās modes zīmoli, kuriem bija ilgtspējīga kolekcija, un tad ir tradicionālie mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas nekad nav daudz runājuši par ilgtspējību. Tas ir galvenais biznesa modelis, kas ir salauzts. Daudz lētu produktu tiek ražots uz fosilā kurināmā.
Kols un Levi's uzdod interesantu jautājumu, jo viņus gaida vadības maiņa. Mišela Gasa, Kohl's izpilddirektore, atkāpjas no amata, lai pievienotos Levi's prezidenta amatam, lai pēc 18 mēnešiem, kad pašreizējais izpilddirektors Čips Bergs aiziet pensijā, varētu pāriet uz izpilddirektoru komplektu.
"Kohl's bija viens no zīmoliem pandēmijas laikā, kas neiesaistījās, bet es ceru uz izmaiņām vadībā," sacīja Barenblats. "Vai Mišela Gasa vēlas atstāt ļoti atšķirīgu zīmi, runājot par Levi's, vēl ir jānoskaidro."
Neskatoties uz acīmredzamajiem trūkumiem darbinieku labklājībā, Levi's nopelnīja punktus par iztikas minimuma etalona izstrādi sadarbībā ar bezpeļņas organizācijām, uzlabojot dzīvnieku labturības politiku, ieviešot zemāku izmaksu finansējumu piegādātājiem, kas īsteno zemas oglekļa emisijas procesus, daloties darbinieku arodbiedrībās, un izpaužot papildu informāciju par iniciatīvām, kas attiecas uz produktiem pēc dzīves beigām.
Strādnieki, kas valkā sejas maskas rūpnīcā Dakā, Bangladešā. (Zabeda Hasnaina fotoattēls … [+]
SOPA attēli / LightRocket caur Getty Images
"Divdesmit divi bija stāsts par divām pretējām patiesībām modē: sistēmisku pārmaiņu mirdzumu starp dominējošiem kaitīgas nozares prakses plūdiem," teikts ziņojumā.
Ziņojumā pētītie luksusa zīmoli, piemēram, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 punkti un Chanel, "ļoti atpalika no pārredzamības viedokļa", sacīja Barenblats. “Līdzīgi daži uzņēmumi, kas sevi reklamē kā ilgtspējīgus, patiešām ir atpalikuši. Taču ir arī citi uzņēmumi, kur atsevišķās kategorijās ir vērojama kustība, kas ir aizraujoša un pozitīva.
Aizraujoša ir arī mazā zīmola Ganni rīcība, lai pieņemtu pircēja rīcības kodeksu, kas ir pirmais zīmols, kas jebkad to izdarījis, sacīja Barenblats. Daži uzņēmumi arī mācās no pandēmijas, kas ir svarīgi, jo: “Mēs zinām, ka liela daļa nozares ir tieši saistīta ar zīmolu komercpraksi.
"Mēs zinām, ka klimata krīze un cilvēktiesību pārkāpumi ir daļa no tā, kā ekonomiskais risks tiek nospiests piegādes ķēdē," piebilda Barenblats. “Šeit mums ir zīmols, kas ir pirmais, kas apņemas ievērot ētisku praksi un iekļauj to savā līgumā. Es to uzskatu kā apsveicamu tendenci.
Barenblata sacīja, ka viņai bija jāatsakās no domas, ka patērētājiem ir jāpieprasa ilgtspējība un ētiska darba prakse, jo tas ir "vienīgais veids, kā risināt ekoloģiskās šausmas, ko rada klimata ietekme un cilvēktiesību pārkāpumi".
Tādi zīmoli kā Shein, kas ieguva 8 punktus, un Boohoo Group, PrettyLittleThing un Nasty Gal, 9 gadus vecais īpašnieks, nodarbojas ar pārdošanu un runā ar patērētājiem par ilgtspējību, bet Barenblat savas videi draudzīgās kolekcijas sauca par “ilgtspējīgām žetonu līnijām”. To Boohoo izdarīja ar Kortniju Kardašjanu Pārkeri. Klientiem ir ļoti mulsinoši saprast, kas ir ilgtspējīgs un kas nav.
"Daudzu Shein rentabilitāti veicina jaunieši, kas runā par Shein iegādi apjomos un apjomos," sacīja Barenblats. “Tā patiešām ir modes Amazone. Tā ir kļuvusi par dominējošu stāvokli, taču pastāv iespēja labākai politikai. Valdības sāk apkarot visas šīs prasības.
"Pašlaik jūs varat nosūtīt produktu uz Amerikas Savienotajām Valstīm bez nodokļiem, ja tas ir mazāks par 800 USD, un Šeins patiešām izmanto šo nepilnību," sacīja Barenblats. "Likumdevējiem būtu jāņem vērā un jānovērš šī nepilnība. Nav iespējams konkurēt ar Shein produktiem, kas ražoti ekspluatējošās rūpnīcās Ķīnā, ja viņi tos var importēt ASV bez muitas nodokļa.
Pat tālākpārdošana un remonts nav pilnīga atbilde. "Viena no lietām, ko esam redzējuši, ir tas, ka neapstrādāta ražošana un lietotu preču tirgus darbojas paralēli viens otram," sacīja Barenblats. "Daži uzņēmumi atklāj kopējo ražošanas apjomu, un, pārejot uz tālākpārdošanu, nomu, remontu un lietotām platformām, neapstrādāta ražošana nesamazinās. Kamēr mums ir šī tendence, zīmoli vienkārši izmanto cirkularitāti, lai pārdotu vairāk preču.
Modes industrija aug par 2.7%. Šādā tempā netiks izpildītas neviena no ilgtspējības saistībām, ko mazumtirgotāji un zīmoli ir izvirzījuši sev. "Ja jūs turpināsit investēt tālākpārdošanā un lietotos izstrādājumos un turpināt ražot arvien vairāk neapstrādātu produktu, jūs nekad nerisināsit ekoloģisko kaitējumu, atkritumus un ietekmi uz klimatu," sacīja Barenblats.
"Tāpēc šajā ziņojumā mēs aicinām veikt steidzamākas reformas," viņa piebilda. “Jau gadiem mēs esam aicinājuši uzņēmumus ziņot par kopējo saražoto produktu apjomu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ja vien mums nav pareizo pasākumu, nav nozīmes tam, cik daudz jūs mēģināt nodarboties ar inventāru.
Strādnieka darbs nekad nav padarīts. Auduma kaudzes Kambodžā.
Pieklājīgi no Re/make
Ziņojumā tikai trīs uzņēmumi, Burberry, 38 punkti; Everlane, 38, un H&M, 32, izpildīja visas četras Re/make klimata prasības: publicēja visas emisijas; uzstādot un apstiprinot īstermiņa 1.5 ℃ trajektorijai pielāgotus SBT; nosakot un apstiprinot vērienīgus ilgtermiņa neto nulles mērķus, un demonstrējot, ka tie samazina kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar bāzes gadiem.
Tomēr H&M augstākais rezultāts nebija saistīts ar būtiskiem uzlabojumiem, bet gan ar trūkumiem ilgtspējības attīstībā starp citiem modes kolēģiem.
Faktiski H&M Group tagad atrodas kolektīvas tiesas prāvas centrā par klientu maldināšanu ar apzināti pārspīlētu ilgtspējības mārketingu. Izmantojot dažādas zaļās mazgāšanas taktikas, H&M grupa izmantoja ilgtspējības pieaugošo nozīmi patērētājiem, teikts ziņojumā.
Turklāt ātrās modes mazumtirgotāja saitēm ar ražotājiem, kuri ir veikuši algu zādzību, "jāuzliek par pienākumu H&M atbalstīt apģērbu strādnieku arodbiedrības, virzot uz priekšu koplīgumu slēgšanu kā būtisku līdzekli taisnīgas atlīdzības nodrošināšanai ražotājiem", teikts ziņojumā.
Kas tieši maksā par taisnīgu klimata pāreju, nav pilnībā skaidrs. Saskaņā ar ziņojumu 11 uzņēmumi veica ieguldījumus kopā ar piegādātājiem, lai piedāvātu finansiālus stimulus un veidu, kā rūpnīcas varētu dekarbonizēt. "Runājot par informācijas izpaušanu, kāda patiesībā ir oglekļa ietekme uz modes piegādes ķēdi," sacīja Barenblats. "Un tomēr mums nav nekādu finansiālu stimulu piegādātājiem dekarbonizēt."
Uzņēmumi, kas paaugstina nozari, ietver American Eagle Outfitters, 10 punkti; Atstarpe, 16 punkti; 20 gadus vecā Keringa un 15 gadus vecā Lululemona, sacīja Barenblats. "Viņi dara [dažas lietas] pareizi. Mums ir nepieciešams vairāk uzņēmumu, kas sadarbojas ar piegādātājiem, lai tiem palīdzētu. Ja vien mums nebūs atvēlēta nauda taisnīgai pārejai, mēs to nesasniegsim.
Divdesmit četriem procentiem no ziņojumā minētajiem zīmoliem ir tālākpārdošanas iniciatīvas, taču neviens nespēja pierādīt, ka tie atsakās no jaunu preču ražošanas. Ziņojumā teikts, ka tikai Everlane (38 punkti), Nike (21) un Patagonia (26) varēja parādīt, ka viņi attālinās no sintētiskā materiāla, kura pamatā ir neapstrādāta eļļa.
No 58 uzņēmumiem tikai Patagonija demonstrēja ievērojamu progresu attiecībā uz iztikas minimumu, ko maksā darbiniekiem tās piegādes ķēdē, lai gan tā zaudēja punktus šajā jomā, jo progress pandēmijas laikā apstājās, teikts ziņojumā.
Lai gan ziņojums sasniedz visas Re/make dažādās ieinteresētās personas, tostarp presi un politikas veidotājus, patiesais spēks var būt nākamajā paaudzē.
"Runājot par pilsoņu iesaisti, mēs pašlaik darbojamies 25 dažādās universitātēs," sacīja Barenblats. "Mēs strādājam ar daudziem studentiem. Tas ir kaut kas, ko izmanto klasēs. Mums ir arī 1,500 vēstnieku.
“Tie ir jauni modes profesionāļi, kā arī cilvēki, kuri ir ļoti noraizējušies par šo nozari. Ziņojumā mēs aicinām dažādas ieinteresētās personas meklēt savu iecienītāko zīmolu punktu skaitu, ”sacīja Barenblats. "Šeit mums ir vajadzīga lielāka iztēle, lai sasniegtu tādu, klimatneitrālu modes industriju, kādu mēs visi vēlamies."
Avots: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/