Lēnā mode Theiskens Way

Parīzes modes nedēļas haosā viens dizainers klusā Parīzes pagalmā parādīja savu 2023. gada pavasari. Tas bija burvīgi, gandrīz kā franču klišeja, ar kaķi Minjonetu, kas slīdēja apkārt. Apģērbi bija uz manekeniem, lai ļautu skatītājiem aplūkot apģērba gabalus 360 grādos un bez ierastā haosa, kas saistīts ar augsta līmeņa modes zīmoliem. Presei, pircējiem un klātesošajiem klientiem tā bija patīkama atelpa un pat pretlīdzeklis mūsdienu tracinošajiem modes cikliem.

Arī dizainers Olivjers Tieskens savā personībā ir kluss un maigs. Viņa dizaina asprātība un mākslinieciskums tomēr nav. Beļģijā dzimušais dizainers vispirms radīja viļņus, ietērpjot Madonnu gotu iedvesmotos dramatiskos tērpos. Viņš strādāja lielākajās Francijas mājās Rochas un Nina Ricci un pēc tam izmantoja savu parakstu stilu Amerikas masu tirgus zīmolam Theory. Šajās dienās viņa pieeja viņa dizainam un zīmolam ir mainījusies.

“Es vēlējos ieviest savu POV saistībā ar amatniecību, taču saglabāt to modernu,” viņš sacīja intervijā, kas tika sniegta vietnē Zoom pēc savas jaunākās kolekcijas debijas. "Kaut kas, ko es vēlos izteikt, jo īpaši kolekcijā, ir uzmanība detaļām." Dizainere atsaucās uz savārstītajām kleitām, kas ir kolekcijas pamatā pēdējo trīs sezonu laikā.

"Es mēdzu veikt lielas izmaiņas starp kolekcijām, taču, izmantojot šo koncepciju, es gribēju strādāt pie tā, lai to izpētītu un uzlabotu, tāpēc man bija nepieciešams laiks," viņš piedāvāja, piebilstot: "Bija fantāzija izveidot triptihu un izvietot trīs kolekcijas veido stāstu.

Dizaineram bija arī pragmatisks iemesls, lai parādītu šo ceļu. "Mēs tikko izgājām no Covid, tāpēc bija praktiski to darīt šādā veidā," viņš teica. Dizaineru pieejā ilgtspējībai ienāca arī praktiskums. Patchwork kleitas tika izgatavotas no auduma paraugu kartēm lielā pārpilnībā jebkurā dizaina studijā. Pēc rūpīgas to izņemšanas no iepakojuma un sašķirošanas pēc krāsas un svara dizainere tos salika kā mākslas kolāžu, lai kļūtu par jaunu tekstilizstrādājumu.

“Mana studija ir vairāk kā ateljē. Plāksteri galvenokārt daru pats. Man ir komanda ar tehniskām spējām, lai izgatavotu šos augstas kvalitātes rokām darinātos apģērbus, lai palīdzētu pabeigt detaļas,” viņš teica.

“Es strādāju instinktīvi, lai audumus savestu kopā. Es radu līdzsvaru un tonalitāti un vispirms tās salieku kā tradicionālu segas segu,” viņš piebilda, atgādinot ceļojumus uz mazajām Amerikas pilsētiņām Misūri un Pensilvānijā, kur atklāja antīkas versijas.

“Smagākais solis ir to neobjektivitāte jaunā materiālā. Pēc apstrādes es pārvelku un veidoju kleitu un piegriezu to pie ķermeņa. Tas ir instinktīvi, bet tas prasa laiku,” skaidroja Theyskens.

Dizaineris to nesauc par Haute Couture, izrādot dziļu cieņu pret iestādi. “Es nevaru atkārtot precīzu kleitu, jo paraugi ir unikāli, tāpēc šajā ziņā tas ir Couture. Kvalitātes un krāsas ir tik unikālas un atšķirīgas, gandrīz kā mākslas darbi, kas man patīk,” viņš turpināja, norādot, ka kāds draugs muzeja jomā dizainera tehniku ​​nosaucis par “nepieradināto modi”. Piemēram, Hereskena darba paraksts ir āķis un acs, kas ir ar rokām šūti skaistā Couture manierē.

Plāksteru tērpi piesaistīja Met muzeja uzmanību, kas to iegādājās savai pastāvīgajai kolekcijai. "Tas bija tas, ar kuru es sazinājos un rezonēju ar amerikāņu jūtīgumu un prēriju," viņš teica, piebilstot: "Manuprāt, lāpīšana bija kaut kas tāds, ko es darīšu, kad būšu pensijā."

Viņš ātri norāda, ka viņa šūšana joprojām dominē un viņa komanda ir ļoti iesaistīta tās veidošanā. “Šī kolekcija ir 100% izgatavota manā ateljē. Lai salīdzinātu šūšanu uz rūpnīcu, kas izgatavota pat labās rūpnīcās, kuras izmantoju, tas ir īpašāk. Tam, ko es tagad daru, ir šarms,” viņš teica par biznesu pēc pasūtījuma. Pagaidām viņš nesteidzas atgriezties globālajā vairumtirdzniecības biznesā, kas beidzās ar Covid.

“Mans trauksmes un stresa līmenis attiecībā uz loģistiku, termiņiem un ražošanu ir saprātīgā līmenī, kur tam vajadzētu būt. Galvenā uzmanība tiek pievērsta manai gribai sasniegt iecerētos un darīt to vislabākajā veidā. Mēs esam ļoti lepni par to, ko darām. Mēs nekad agrāk neesam bijuši tik daudz iesaistīti katrā solī.

Theiskens nav tas, kurš stāv uz ziepju kastes, taču viņš neapzinās, ka viņa paštaisītās, lēnās sērijas kolekcijas var būt virziens, kurā jāvirzās sabiedrībai un patērētājam, nevis pārmērīgais patēriņš un lielražošana. zīmoli.

“Globāli jēdziens ir tas, ko mums vajadzētu sasniegt un radīt, jo cilvēkiem ir jāpārvietojas un jāattīstās. Tas nenozīmē, ka mana mazā pasaule to ietekmēs, taču mēs dalāmies šajā sajūtā mūsu komandā. Modes pasaule paplašinās globāli, taču tā ir liela mašīna, kas ir jārestartē, un tā ir izmantojusi vairāk nekā "benzīnu".

Tieskens uzskata, ka ilgtspējīgums ir sava uzņēmuma veselības uzturēšana. “Mazajam uzņēmējam ir sarežģīti, ja rodas neparedzētas izmaksas. Es cenšos katru dienu nodrošināt, ka esam stabili un droši; Es jūtu, ka mums viss ir kārtībā. ”

Viņš saka, ka darba veids viņu atgriež agrākajos laikos, kad viņš sāka savu karjeru. Viņš nesen sāka mācīt IFM (Institut Français de la Mode) un pašlaik vada 18 studentus viņu disertāciju krājumos.

“Kad tu mācies skolā, tu nezini, kā attīstīsies karjera. Jūs varat strādāt lielam industriālajam zīmolam vienā ceļā. Lai gan es domāju, ka studentiem kā pieredzējušam dizainerim jāparāda, ka jūs varat darīt kaut ko līdzīgu, ir aizraujoši un pozitīvi redzēt, ka arī tas ir iespējams.